不知道大家有未曾发现，现在媒体关于手工艺匠人的宣传都着意强调他们如何苦苦坚持或者离群索居，仿佛手工艺就是一场历劫的修行。然而这合理么？未必。这样的宣传方式除了让我们莫名感动，并不能带来什么实质性的帮助，靠苦情牌赢得的流量也会因为看客免疫力的提高很快失去。

  作为文艺复兴的起源地和著名的老牌纺织大国，意大利从北到南分布着大小规模不一的裁缝专业学校，几乎每一所学校都有主打特色工艺。与中国当下的教育方法的理念不同，意大利人认为手工做好了也是一件很光荣的事，不一定非得去追求一纸文凭的高学历。手工艺的发展环境真正变好的前提，应该是制造者与消费者的生活差距不太大，制造者只有享受过相关服务，才能理解消费者所需要的服务。

  我们接下来要介绍的几位大师，不论是在意大利，还是在国际上，都赫赫有名。不过本篇并非为了描述他们如何艰辛地坚守祖业，对他们来说，坚持这份事业的原因是热爱，制作西服的过程几乎融入他们的日常生活，运营裁缝店的过程即为享受。透过今天这一篇，我们似乎能够感受到当代手工艺者的状态应该是怎样的。

  著名的Caraceni家族被誉为“欧陆定制之王”，从20世纪初意大利Ortona小镇上的家族裁缝店开始至今，短短一个世纪内就培养出多位定制人才。Caraceni家族一共有13个孩子，大多从小在店里跟着父亲Tommaso学习手艺，其中数Domenico、Augusto和Galliano三兄弟的成就最大。

  A.CARACENI由小儿子Augusto创立，首店其实在法国巴黎。凭借精湛的工艺和大哥Domenico已经打响的家族姓氏的品牌效应，A.CARACENI在巴黎运营得顺风顺水。因为二战，Augusto被迫中断了巴黎的事业，1946年把A.CARACENI搬到了米兰。因为当时经济拮据，A.CARACENI的门店设立在一栋很有年代感的建筑里。为了纪念这段历史，A.CARACENI打那以后就没搬过家。时至今日，这个小小的2楼空间慢慢的变成了众多西装迷来米兰必须打卡的圣地之一。

  A.CARACENI传到儿子Mario Caraceni这一代进一步将英意西服剪裁的优点发扬光大。Mario本人很青睐英式美学，从年轻时就热衷于“哈英”，终身都在探索如何博采英式和意式剪裁方式的长处，并加以融合。

  Karl Lagerfield也是A.CARACENI的忠实客户，每次过来定制西服的时候，他习惯用草图向裁缝传递自己的定制需求，图片来源于A.CARACENI官方Instagram

  A.CARACENI具备米兰派所有的特点，即宽肩剪裁以便于活动、用料柔软、线条清晰整洁而无多余修饰，面料款式多经典保守不花哨，整体廓形类似保守圆润的英式西服，而且A.CARACENI早期在法国的经历也让这个品牌的西服多了几分法式趣味，从细节上我们大家可以看到西服的肩部呈稍微下凹的马鞍形袖山，保留了轻薄的垫肩结构，肩线挺拔扎实。而且A.CARACENI相对其他定制工坊出品会更突出西服驳领的弧度，一直保留着复古宽翻领的特色。

  意大利西服的另一大门派代表D.CARACENI是由Caraceni三兄弟里的大哥Domenico创立。由于D.CARACENI成名于罗马，因此被奉为罗马派定制西服的代表品牌。

  Domenico是家里众多兄弟姐妹中对做西服这件事最有热情的孩子，每当看到一件版型特别的衣服，他会主动去拆解研究当中的奥妙，自学完后再把衣服缝合还原。当时镇上在英国王室担任音乐教学的作曲家Francesco Paolo Tosti是位时髦人，经常把自己穿腻的定制西服寄回家乡给亲戚，收到这些衣服的亲戚会去Caraceni家的裁缝店修改尺寸，所以Domenico经常能接触到来自伦敦萨维尔街的高级货，比如Henry Poole这类著名的定制西服品牌。

  Domenico也从每一次的改衣经验中了解到英式西服的精湛工艺。渐渐的Domenico尝试将父亲传授的Abruzzo缝制技巧结合英式西服的工艺，小小年纪的他就开始琢磨要创作一套比英式西服更加清新年轻且能突显手工质感的西服。

  在15岁那年，他已经能独立为镇上的医生们定制西服了。和家乡大部分年轻人一样，Domenico也选择去首都罗马寻求更多发展机会，33岁之前一直供职于罗马当时的定制名店。积累足够的经验和资本后，终于在罗马与合伙人开了第一家门店，彼时Domenico已经服务过多位上流精英客户，在欧洲颇有名气。 期间由于战争和健康问题，Domenico曾经休息了一段时间，但在Augusto和Galliano两位弟弟的协助下很快就卷土重来。不但在罗马重开门店，而且商业版图迅速拓展至巴黎、米兰和那不勒斯，D.CARACENI的西服设计也成为罗马地区西服风格的代表。

  Domenico去世后，D.CARACENI由弟弟Galliano接管，在20世纪50年代一度达到高峰，客户几乎为意大利贵族精英和著名演员。在1998年，D.CARACENI被Domenico的徒弟Gianni Campagna收购整合为包含男女成衣西服、香水和家居用品的综合型品牌，Domenico的名字也从此成为罗马派西服历史的一个文化符号。

  电影The Thomas Crown Affair（《天罗地网》）男主的造型采用了D.CARACENI的西服，图片来源于D.CARACENI官方Facebook

  虽然也有质疑的声音认为Domenico制作的西服不过是各西服门派技巧融合的产物而已，但他本人一直强调自己创造了新的西服风格，并在1933年为自己的西服工艺申请了专利，编号为28642。

  ‍虽说米兰派和罗马派西服促成了意式‍西服风格的第一次形成，但多少还留有英式西服保守的影子，而南意大利的那不勒斯裁缝们在20世纪30年代掀起了男装西服历史上的第二次变革，让意式西服逐渐拥有异于英式西服的鲜明风格。

  现在那不勒斯派西服不但成为当地的文化名片，还是反映南部意大利人风趣热情的西服风格，在承接北意西服门派的优雅的基础上，融入带有当地人文地理气候特征的意式幽默。

  小小的港口城市孕育出多个闻名欧陆的高级西服定制品牌，SARTORIA DALCUORE是其中一个经典。创立于1965年的SARTORIA DALCUORE历史不算久，却以创新大胆的风格在那不勒斯众多西服定制品牌中脱颖而出。

  创始人Luigi Dalcuore在疫情期间还依旧坚持工作，图片来源于The Decorum网站

  创始人Luigi Dalcuore早年在那不勒斯派裁缝Del Duca手下当学徒，跟他游历了整个欧洲，这些经历让年轻的Luigi学习到不一样的地区的缝纫工艺技巧，也造就了Luigi比同年代的学徒更包容开放的心态。

  26岁那年，Luigi又走了一条不寻常的路——早早在家乡开了自己的裁缝店，能在这个年纪自立开店在当时的业界非常罕见。Luigi的作品以最少的衬里和宽松合体的版型出名，而且他很重视从细节上添加西服的个性造型品位。

  尽管店内已经有多位裁缝员工，Luigi一直勤恳地奋战在一线，坚持亲自裁剪版型，为客户提供最优质的面料和量身建议。在2021年去世之前，已过90岁高龄的Luigi大部分时间还在店里练习裁剪或监工客户的西服，平日早上或夜晚路过SARTORIA DALCUORE的门店，路人能透过店面的大橱窗看到老爷子在店里工作的身影。

  近年经过女儿Cristina Dalcuore和女婿Damiano Annunziato在社会化媒体的推广运营，让SARTORIA DALCUORE的国际知名度相比很多当地的高级西服定制品牌要高很多，对比其他同类品牌的账号显而易见SARTORIA DALCUORE一直在努力呈现更年轻的视觉语言，在欧美和亚洲都有忠实的客户，并且和各国的同行保持稳定的合作联系。

  ●spalla camicia，是那不勒斯派西服中常见的衬衫袖，意在呈现像穿着衬衫般自然的肩线，将袖山和肩部面料上下重叠缝制在一起，取代厚厚的垫肩；

  ●con giro aperto，英文译为open armhole，即把多余的肩袖面料翻折包住袖窿，形成切合肩部起伏的小凸起，类似英式的小凸肩，也是一种取代垫肩的设计。

  作为著名的PITTI UOMO的主场，发源自这里的LIVERANO&LIVERANO被认为是当下最能代表翡冷翠派西服风格的西服定制品牌之一，不过创始人Antonio Liverano自认为品牌风格只是基于佛罗伦萨当地的人文影响发展而来，虽然包揽了翡冷翠派西服的所有特点元素，但如果意大利西服有不同的流派的话，Liverano Style是其中一个独立于翡冷翠派的风格门派。Antonio敢如此自信地向媒体表明这一态度并非盲目的，而是LIVERANO&LIVERANO多年来积累的国际口碑带来的底气。

  LIVERANO&LIVERANO由Antonio和哥哥Luigi共同创立。他们在很小的时候就跟着家乡Puglia的老裁缝学艺，不过小地方发展空间存在限制，没什么时尚品位可言，于是在20世纪40年代，两人为了开拓眼界和学习更高端的技艺搬到佛罗伦萨，在当时一些著名的裁缝店当学徒。那年头的老裁缝是不会主动教徒弟的，一切都得靠学徒个人主动观察学习，兄弟俩就是在这样的环境下不断吸收各家裁缝店的风格所长，同时结合自己掌握的知识去试验探索出新的技艺。终于在1960年，两人于佛罗伦萨开了自己的裁缝小店，从代工另外的品牌做起，不间断地积累资本和客户，渐渐在业内有了名气，而LIVERANO&LIVERANO也以用料精致、西服造型新颖大获新潮客户的欢迎，成为佛罗伦萨精品男装的代表之一。

  LIVERANO&LIVERANO也曾受过成衣变革的冲击，前当家Luigi是一位作风老派的意大利裁缝，喜欢专注耕耘裁缝店那一处定制领域，而小他11岁的弟弟Antonio野心大多了，目标是将LIVERANO&LIVERANO打造成拥有西服和相关配饰产品的综合性男装品牌。

  Luigi去世后，LIVERANO&LIVERANO的确朝着更加开放和国际化的方向发展着，Antonio不满足于传统的意大利西服的局限，积极从世界各地发掘优质的面料和寻求开拓国际市场的机会，大胆地收了在意大利求学的日本人Takahiro Osaki为徒，并在这位日本大徒弟的协助下共同打开了LIVERANO&LIVERANO的日本市场，不少海外的绅装爱好者认识这个品牌就是从日文版的代理网站开始的。

  Antonio和其他高冷的老派裁缝不同，他总是很友善热情地接待到访门店的海外客人，无论国家宗教。目前LIVERANO&LIVERANO也开设了专门的裁缝学校，里面有来自不同国籍的裁缝学员。

  在Antonio看来，LIVERANO&LIVERANO的格局不应该只在意大利，而应该是国际化的，他希望即便将来没有他，LIVERANO&LIVERANO这个品牌也依旧能够继续运作，培养更多年轻的裁缝，能像他那样为客户提供优质的西服穿着知识和建议。

  在传统手工艺不断被唱衰的新千年，那些挺过成衣变革冲击的西服定制裁缝店大多跳出传统西服定制店的局限，将风格作为创新的基础。

  当外界为了所谓门派争论不休的时候，意大利的老裁缝们似乎并不在意这些华丽的头衔，他们更关注经营与客户的关系，用细致的服务维护好门店的口碑。今时西服定制裁缝店最值得珍惜的其实不单单是所谓代代相传的工匠精神，更重要的是在工业革命后，显得弥足珍贵的“以人为本”的人文精神。